Desmontaje del cuentakilometros para engrasarlo y resetearlo

Bueno dias, hoy vamos a ver como se desmonta el cuentakilometros para engrasarlo y ponerlo a cero, ya que de esta forma, cuando terminemos la restauración comenzaremos a disfrutar de nuestra cota con kilometro cero, sabiendo asi en todo momento los kilometros que llevamos recorrido desde la restauración.

Este es nuestro protagonista:

Lo primero que haremos será quitar el el cerquillo exterior, el cristal con la junta torica y el arillo donde se apoya el cristal del cuentakilometros.

Una vez quitado todo esto damos la vuelta al cuentakilometros y soltamos bombilla y la tuerca que sujeta la maquinaria a la caja.

                           

                                        

Una vez desmontada la tuerca sacamos la maquinaria de la caja:

ahora soltamos los dos tornillos que van colocados por la parte de atrás de la maquinaria

De esta manera tendremos por un lado la parte metalica y por otro lado la parte de plastico

Sacamos el eje que transmite el movimiento desde el piñón a los números

Quitamos la aguja y soltamos la placa de que marca la velocidad del cuentakilometros que va encajada a presión en la pieza de plastico. (la aguja ha de manipularse con sumo cuidado, pues es un elemento bastante fragil)

 Con un atornillador pequeño sacamos hacia arriba la caja de los números pinzando con cuidado en el lateral donde están los números rojos (si os fijais, vereis una pequeña muesca donde se ha de meter el atornillador)

Ahora con mucho cuidado sacamos la tapa izquierda de la caja de los números (digo lo de con mucho cuidado porque a un servidor le saltaron todos los números y los piñones por los aires y no veais luego que lio para encontrar todas las piezas)

  

Ahora sacamos todos los números y los piñones de sus ejes

Comenzamos a colocar los números en orden empezando como es logico por los números rojos.

Ahora colocamos el primer piñón. Aqui tenemos que fijarnos en 2 cosas. Lo primero en las patillas que tiene cada rueda y que es donde hay que encajar el piñón

La otra cosa en la que nos tenemos que fijar es en el propio piñón, pues no es igual por las dos caras:

Fijaros que los dientes  tienen una especie de raya que los divide. La parte más estrecha de esa división ha de colocarse hacia la izquierda.

Vamos colocando los números y los piñones como he indicado más arriba y haciendo coincidir todos los ceros en el frente.

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Una vez que tengamos todos los números colocados pondremos de nuevo la tapa de cierre.

Hay que observar que en la tapa, uno de los orificios tiene un reborde. Ese orificio va colocado en el eje de los piñones.

Ya tenemos nuestro cuentakilometros a cero

Dejamos los numeros a un lado y vamos a desmontar la parte metalica para su limpieza y engrase.

Lo primero que tendremos que hacer es soltar las patas de plastico para separar el eje de la caja metalica. Con un atornillador fino, empujamos suavemente hasta que desencajen del agujero y quitamos el piñón..

Ahora soltamos la pieza de plastico del eje. Va encajada a presión y se suelta sin ningun problema.

Limpiamos todas las piezas con desengrasante y una vez secas procedemos a engrasae el piñón asi como el eje metalico para que gire sin problemas una vez colocado en su sitio.

Ahora solo queda volver a montar todas las piezas  en su sitio.

 Para colocar la aguja, se gira la rueda metalica que hay por la parte de abajo de la pieza de plastico en el sentido de las agujas del reloj solamente lo justo para que al colocar la aguja, esta vuelva a la posición de reposo con mucha suavidad, es decir que no regrese a la posición de reposo con casi ninguna tensión en el muellle.

Esta es la rueda que hay que girar.

Limpiamos el cristal para que se vean los numeros con claridad y cerramos el cuentakilometros con el cerquillo metalico.

Ya tenemos nuestro cuentakilometros limpio, engrasado y puesto a cero para nuestra clasica.

Bueno, pues hasta aqui el brico de hoy, espero que os sea de ayuda..

NOTA:
El cuentakilometros es una parte de la moto que contiene piezas bastante delicadas, pero con un poco de cuidado se puede manipular sin riesgo de ningun tipo.


Con un poco de sentido común no hay porque tener miedo a las cosas, animate a investigar todo lo que tu curiosidad te permita, pero ojo... La curiosidad mató al gato...

Mejoras en el blog

Buenos dias a todos/as los lectores de este blog.
He estado mirando las estadisticas del blog, y he observado que nos visitan personas de más de 25 paises:
EEUU, Canada, Mejico, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina, Peru, Venezuela, Volivia, Uruguay, España, Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Holanda, Austria, Turkia, Polonia, Rumania, Rusia, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia, Malasia, Corea del Sur...
En vista de esto, he colocado en la parte superior del blog un menu desplegable para traducir el blog a cualquier idioma, ya que no sería justo que las todas estas personas que nos siguen, y que no entienden el español tengan que andar buscando la manera de traducir las entradas para poder leerlas.
En cuanto a las nuevas entradas, poco a poco iré subiendo más, ya que por motivos ajenos a mi (retraso en la recepción de algunas piezas) a si como un alto en la restauración para la construcción una prensa hidraulica, están haciendo que la restauración se encuentre a la espera de poder continuar.
Para cualquier sugerencia, podeis dejar vuestros mensajes en esta entrada.
Esperando poder continuar cuanto antes con la restauración, os doy las gracias a todos por vuestras visitas a este blog.
No dejeis de visitarlo.
Un saludo.

Construcción de la arandela freno de la tuerca del eje primario.

Bueno, pues seguimos poco a poco con la restauración de la Cota 242.

He tenido que abrir el motor por la parte del embrague porque la palanca de puesta en marcha se había desajustado del eje al quitarla para mandarla a cromar, y al abrir he visto que el piñón trinquete y el trinquete de la palanca de arranque estaban muy estropeados, con lo cual he decidido cambiarlos, asi como el tope ocultador del trinquete..
Los he encontrado en Vallmoto http://vallmoto.com/ por unos 100€ con portes incluidos.
Pensaba cambiar tambien el piñón intermedio, pero al probar el nuevo piñon trinquete con este, he observado que engrana bastante bien, con lo que de momento lo he montado asi.

Al desmontar la maza del ebrague, me he fijado que la arandela que hace de tope de seguridad para que la tuerca de la maza no se afloje estaba bastante maltrecha debido al paso del tiempo de doblarla muchas veces (es la que traia de la fabrica), con lo cual me he dispuesto a hacer una nueva, ya que no la encontré por ninguna tienda, a demás es muy sencilla de hacer.

Esta es la arandela original:

Como se puede observar, la arandela está destrozada e inservible.

Vamos a ver como se hace:

Lo primero es hacer un croquis con las medidas de la pieza en cuestión.

Ahora cogemos una chapa (en mi caso he optado por una de acero inoxidable de 1,5 mm.)

y dibujamos la arandela con un rotulador permanente.

No hace falta que ajusteis tanto la chapa al dibujo, es que yo quería aprovechar el recorte...

Una vez marcado el dibujo, perforamos el agujero central. Yo para hacer el agujero he utilizado una sierra de corona de 17 mm de la marca Starret,

La podeis encontrar a partir de unos 10€, y digo "a partir de..." porque de unos sitios a otros la he visto a más de el doble de precio, es decir a unos 20€. Yo la compré en Unión Ferretera http://www.unionferretera.es/ a 10,40€ creo recordar.

Tengo que deciros que en la caja solo viene la corona, la barrena central se compra a parte, y sirve si mal no recuerdo hasta coronas de diametro 32 mm., a partir de ahí la barrena central es distinta, con lo que es aconsejable tener las 2 para no encontrrarse con que no podemos perforar al no tener barrena central.

El precio de la barrena central es de unos 11€ para las coronas hasta 32 mm.

Una vez perforada la chapa cogemos la radial y la recortamos de manera aproximada, y luego

la terminamos de afinar con el esmeril.

El resultado debería ser más o menos este:

Si se  aprecian imperfecciones, o la pestaña es muy ancha, se retoca el fallo con una lima pequeña.

Una vez que tengamos algo parecido a la foto de arriba, procedemos a doblar la pestaña que entrará en la ranura de la maza del embrague:

Ahora colocamos la arandela y la tureca en el eje y apretamos la tuerca todo lo que podamos.

Una vez apretada, marcamos con un rotulador permanente una de las caras de la tuerca el la arandela.

Sacamos la arandela nuevamente u doblamos por la marca.

Volvemos a colocar la arandela en su sitio y doblamos la arandela contra la tuerca para que esta no se afloje.

Con esto terminamos el brico de hoy. Creo que es barato y sencillo de hacer. Espero que sirva de ayuda para quien tenga este mismo problema.

Un saludo.

Radiado de las ruedas de la Cota 242

Bueno, pues vamos a ver como se ha de proceder para radiar las ruedas de la cota 242.

Primero vamos a ver como se radia la rueda trasera.

Los radios de la rueda trasera 36 en total son de 3,5 mm de diametro y todos igual de largos. Las cabezillas o tuercas son de 7,5 mm de diametro.
En mi caso los he encargado a AAW http://www.aaw-bcn.net/  en acero inox.

Veamos como hay que hacer para radiar la rueda sin volverse loco.
Si alguien tiene dudas que deje un comentario para poder responderle.

1- Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el dibujo que os pongo a continuación (pertenece al lado del plato)

- Colocamos la llanta con el agujero de la valvula hacia arriba (como si fuese las 12 en el reloj).

- Colocamos el buje (mirado por el lado del plato) de manera que uno de los agujeros coincida con el agujero de la valvula. Ese será el agujero numero 1.

- Observamos en el dibujo que el agujero numero 1 del buje viene acompañado de la letra E que quiere decir que el radio va colocado por la parte exterior del buje, osea que la cabeza del radio estará colocada en el interior del buje.

Como tiene la letra E tanbien quiere decir que irá orientado hacia la izquierda (todos los radios con la letra  E irán hacia la izquierda). Si observamos el dibujo, tambien veremos que los radios E (representados en color verde) van colocados por encima de los radios I  (representados en el dibujo con color negro).

Mirando el dibujo vamos contando hacia la izquierda a partir de la valvula (representada con la letra V), hasta llegar al numero 1 (en este caso es el agujero numero 7). En este agujero y no en otro colocaremos el radio numero 1.

Ahora siguiendo el sentido de las agujas del reloj en el buje, pasamos al agujero numero 2 que viene acompañado de la letra I que quiere decir que el radio irá por el lado interior del buje, es decir que la cabeza irá por el lado exterior del buje.
Tambien quiere decir que irá orientado hacia la derecha y que irá colocado por debajo de los radios E.

Siguiendo el mismo proceso que el radio numero uno. pero contando hacia la derecha a partir de la valvula, llegamos al numero 2 que se encuentra en el agujero numero 8. En ese agujero colocamos el radio numero 2.
De la misma manera, se procede con todos los radios hasta colocar los 18 radios de esta cara.

Ahora habrá que proceder con la otra cara de la llanta. El proceso es exactamente igual, pues los radios van colocados en la misma posición en las 2 caras de la llanta.

Ahora a practicar. El proximo día explicaré como proceder con la rueda delantera, y en proximas entradas veremos como centrarlas.

Espero que os guste y os sea de ayuda.

Como hacer el soporte guia del cable cuentakilometros de la Montesa Cota 242.

Pues hoy toca hacer un brico casero, ya que la pieza que nos ocupa no se encuentra por ninguna tienda (al menos yo no la he visto) y es muy sencilla de hacer.

La pieza en cuestión es la que viene marcada en la lamina con el numero 39 "Guia trasmisión cuenta-kilometros"

Lo primero que tenemos que hacer, es calcular las medidas de dicha pieza. Para ello tomando como referencia las medidas del dibujo de la lamina, y haciendo calculos se obtienen unas medidas aproximadas de 137 mm de largo. Diametro mayor 21 mm.. y diametro menor de  6 mm.

(El diametro mayor es logicamente por donde pasará el cable del cuenta-kilometros, y el diametro menor se refiere al bucle donde va sujeto a la moto)

Os dejo un croquis cortesia de http://nacho247.blogspot.com/. Muchas gracias nacho.

Una vez realizadas las operaciones matematicas para sacar la medida, se procede de la misma manera que para hacer el muelle del porta-zapatas.

Ahora  tendremos que hacernos  con una varilla de acero cromado de 3,2 mm como dice el croquis en mi caso he optado por inox de 2,4 mm.porque no se si lo hay de 3,2, (yo al menos no la tengo) y de por lo menos 400 mm. de largo para realizar la pieza.

Buscamos un redondo de aproximadamente  20mm.. para hacer el diametro mayor de la pieza. Yo he utilizado un tapón de una botella de suspensión de puch, no es de 20 si no de 14mm, pero para hacer la prueba servirá.

Luego, midiendo 137 mm. desde el extremo del aro que acabamos de formar doblamos 90º la varilla.

y a continuación hacemos el bucle con un tornillo de 6 mm.

Una vez hecho el bucle, cortamos los 2 sobrantes de las varillas haciendo coincidir el corte debajo del bucle.

Soldamos las 2 puntas de la varilla con un electrodo de acero inox. de 1,6 mm..

 pasamos una lana de acero del doble cero a toda la pieza.

 El resultado debería de ser más o menos este:

Si apreciais el dibujo de la lamina, vereis que falta una arandela que va soldada cerca del diametro grande, es para sujetar la pieza por su parte trasera al guardabarros, pero como los guardabarros nuevos son muy finos, casi no hay donde perforar con lo cual de momento no se la he puesto, si finalmente la pongo, pondré unas fotos documentando el proceso.

Como siempre digo, podría haber quedado mejor, pero sin duda es mejor tener esta pieza, que no tener ninguna...

El brico quizás pueda parecer complicado, pero mirando por el dibujo de la lamina, es muy sencillo y su construcción no lleva más de 10 minutos.

"...La esperanza es lo penultimo que se pierde... Lo ultimo que se pierde es la vida..."

Reparación de la caja del filtro del aire de la Montesa Cota 242.

Bueno, pues despues de un tiempo de descanso, hoy toca la reparación de la caja del filtro del aire, que estaba destrozada.

Como se puede ver, la obra es bastante considerable para dejarla medianamente bien...

Lo primero que hize fue limpiar lo todo hasta dejar el plastico desnudo y sin ningun resto de antiguas reparaciones.

Despues reparé la grieta con Nural 21. Lo podeis encontrar en cualquier ferretería por unos 7€ dependiendo del establecimiento.

 

Una vez seco el nural, se lija con lija primero de grano 500 y luego con grano 1000, y a continuación lo enmasillé con masilla de carrocerías y vuelta a lilar.

Despues de lijarlo todo bien con lija de grano 1000, se imprima  con imprimación especial para plasticos, en mi caso de la marca Dupont.

http://www.dupontrefinish.es/dupontrefinish/es/es/documents/products/Nuestros%20productos/800RA_leaflet_ES.pdf

A mi me lo dio el chapista que me está pintando el chasis y el deposito. El que yo he utilizado es para aplicar a pistola. Se pinta una mano muy suave para que no arroye (porque es muy liquido) y pasados uns 5 minutos, se da una segunda mano. Se esperan de nuevo 5 minutos (más o menos) y ya se pinta de negro.

Yo he utilizado pintura de poliuretano bicomponente negro satinado de la marca Europea de pinturas especiales.

La web es esta:

http://www.eupines.com/princesp.html

Tienen venta al publico, aunque no se si venden a traves de la web. En las tiendas de Alvemaco tambien la tienen.

Esta es la que yo he utilizado:

http://www.eupines.com/pdf/poliuretanos/ESMALTPOLY275ES.pdf

El resultado final es este:

Bueno, pues parece que algo mejor que estaba cuando empezé si que está. Creo que podía haber quedado mejor, pero para haberlo hecho yo  que no soy profesional, creo que está bastante bien.

Pues esto es todo por hoy. He de decir que ya se va viendo la luz al final del tunel, aunque todavía queda bastante para que se parezca un poco a la del folleto.

"... Quien no piensa en el futuro es que no lo tiene..."