Radiado de las ruedas de la Cota 242

Bueno, pues vamos a ver como se ha de proceder para radiar las ruedas de la cota 242.

Primero vamos a ver como se radia la rueda trasera.

Los radios de la rueda trasera 36 en total son de 3,5 mm de diametro y todos igual de largos. Las cabezillas o tuercas son de 7,5 mm de diametro.
En mi caso los he encargado a AAW http://www.aaw-bcn.net/  en acero inox.

Veamos como hay que hacer para radiar la rueda sin volverse loco.
Si alguien tiene dudas que deje un comentario para poder responderle.

1- Lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el dibujo que os pongo a continuación (pertenece al lado del plato)

- Colocamos la llanta con el agujero de la valvula hacia arriba (como si fuese las 12 en el reloj).

- Colocamos el buje (mirado por el lado del plato) de manera que uno de los agujeros coincida con el agujero de la valvula. Ese será el agujero numero 1.

- Observamos en el dibujo que el agujero numero 1 del buje viene acompañado de la letra E que quiere decir que el radio va colocado por la parte exterior del buje, osea que la cabeza del radio estará colocada en el interior del buje.

Como tiene la letra E tanbien quiere decir que irá orientado hacia la izquierda (todos los radios con la letra  E irán hacia la izquierda). Si observamos el dibujo, tambien veremos que los radios E (representados en color verde) van colocados por encima de los radios I  (representados en el dibujo con color negro).

Mirando el dibujo vamos contando hacia la izquierda a partir de la valvula (representada con la letra V), hasta llegar al numero 1 (en este caso es el agujero numero 7). En este agujero y no en otro colocaremos el radio numero 1.

Ahora siguiendo el sentido de las agujas del reloj en el buje, pasamos al agujero numero 2 que viene acompañado de la letra I que quiere decir que el radio irá por el lado interior del buje, es decir que la cabeza irá por el lado exterior del buje.
Tambien quiere decir que irá orientado hacia la derecha y que irá colocado por debajo de los radios E.

Siguiendo el mismo proceso que el radio numero uno. pero contando hacia la derecha a partir de la valvula, llegamos al numero 2 que se encuentra en el agujero numero 8. En ese agujero colocamos el radio numero 2.
De la misma manera, se procede con todos los radios hasta colocar los 18 radios de esta cara.

Ahora habrá que proceder con la otra cara de la llanta. El proceso es exactamente igual, pues los radios van colocados en la misma posición en las 2 caras de la llanta.

Ahora a practicar. El proximo día explicaré como proceder con la rueda delantera, y en proximas entradas veremos como centrarlas.

Espero que os guste y os sea de ayuda.

Como hacer el soporte guia del cable cuentakilometros de la Montesa Cota 242.

Pues hoy toca hacer un brico casero, ya que la pieza que nos ocupa no se encuentra por ninguna tienda (al menos yo no la he visto) y es muy sencilla de hacer.

La pieza en cuestión es la que viene marcada en la lamina con el numero 39 "Guia trasmisión cuenta-kilometros"

Lo primero que tenemos que hacer, es calcular las medidas de dicha pieza. Para ello tomando como referencia las medidas del dibujo de la lamina, y haciendo calculos se obtienen unas medidas aproximadas de 137 mm de largo. Diametro mayor 21 mm.. y diametro menor de  6 mm.

(El diametro mayor es logicamente por donde pasará el cable del cuenta-kilometros, y el diametro menor se refiere al bucle donde va sujeto a la moto)

Os dejo un croquis cortesia de http://nacho247.blogspot.com/. Muchas gracias nacho.

Una vez realizadas las operaciones matematicas para sacar la medida, se procede de la misma manera que para hacer el muelle del porta-zapatas.

Ahora  tendremos que hacernos  con una varilla de acero cromado de 3,2 mm como dice el croquis en mi caso he optado por inox de 2,4 mm.porque no se si lo hay de 3,2, (yo al menos no la tengo) y de por lo menos 400 mm. de largo para realizar la pieza.

Buscamos un redondo de aproximadamente  20mm.. para hacer el diametro mayor de la pieza. Yo he utilizado un tapón de una botella de suspensión de puch, no es de 20 si no de 14mm, pero para hacer la prueba servirá.

Luego, midiendo 137 mm. desde el extremo del aro que acabamos de formar doblamos 90º la varilla.

y a continuación hacemos el bucle con un tornillo de 6 mm.

Una vez hecho el bucle, cortamos los 2 sobrantes de las varillas haciendo coincidir el corte debajo del bucle.

Soldamos las 2 puntas de la varilla con un electrodo de acero inox. de 1,6 mm..

 pasamos una lana de acero del doble cero a toda la pieza.

 El resultado debería de ser más o menos este:

Si apreciais el dibujo de la lamina, vereis que falta una arandela que va soldada cerca del diametro grande, es para sujetar la pieza por su parte trasera al guardabarros, pero como los guardabarros nuevos son muy finos, casi no hay donde perforar con lo cual de momento no se la he puesto, si finalmente la pongo, pondré unas fotos documentando el proceso.

Como siempre digo, podría haber quedado mejor, pero sin duda es mejor tener esta pieza, que no tener ninguna...

El brico quizás pueda parecer complicado, pero mirando por el dibujo de la lamina, es muy sencillo y su construcción no lleva más de 10 minutos.

"...La esperanza es lo penultimo que se pierde... Lo ultimo que se pierde es la vida..."

Reparación de la caja del filtro del aire de la Montesa Cota 242.

Bueno, pues despues de un tiempo de descanso, hoy toca la reparación de la caja del filtro del aire, que estaba destrozada.

Como se puede ver, la obra es bastante considerable para dejarla medianamente bien...

Lo primero que hize fue limpiar lo todo hasta dejar el plastico desnudo y sin ningun resto de antiguas reparaciones.

Despues reparé la grieta con Nural 21. Lo podeis encontrar en cualquier ferretería por unos 7€ dependiendo del establecimiento.

 

Una vez seco el nural, se lija con lija primero de grano 500 y luego con grano 1000, y a continuación lo enmasillé con masilla de carrocerías y vuelta a lilar.

Despues de lijarlo todo bien con lija de grano 1000, se imprima  con imprimación especial para plasticos, en mi caso de la marca Dupont.

http://www.dupontrefinish.es/dupontrefinish/es/es/documents/products/Nuestros%20productos/800RA_leaflet_ES.pdf

A mi me lo dio el chapista que me está pintando el chasis y el deposito. El que yo he utilizado es para aplicar a pistola. Se pinta una mano muy suave para que no arroye (porque es muy liquido) y pasados uns 5 minutos, se da una segunda mano. Se esperan de nuevo 5 minutos (más o menos) y ya se pinta de negro.

Yo he utilizado pintura de poliuretano bicomponente negro satinado de la marca Europea de pinturas especiales.

La web es esta:

http://www.eupines.com/princesp.html

Tienen venta al publico, aunque no se si venden a traves de la web. En las tiendas de Alvemaco tambien la tienen.

Esta es la que yo he utilizado:

http://www.eupines.com/pdf/poliuretanos/ESMALTPOLY275ES.pdf

El resultado final es este:

Bueno, pues parece que algo mejor que estaba cuando empezé si que está. Creo que podía haber quedado mejor, pero para haberlo hecho yo  que no soy profesional, creo que está bastante bien.

Pues esto es todo por hoy. He de decir que ya se va viendo la luz al final del tunel, aunque todavía queda bastante para que se parezca un poco a la del folleto.

"... Quien no piensa en el futuro es que no lo tiene..."

Terminando las botellas delanteras

Bueno, pues hoy voy a terminar el articulo sobre las botellas de la suspesión que ya empezé a escribir hace tiempo.

Me quedaba reparar los tapones que estaban bastante deteriorados.

Lo primero que hize fue limar los planos de la tuerca con una lima, teniendo mucho cuidado de poner la lima bien asentada en el plano para que no quedase el plano torcido al limar.

Luego, con la lijadora y lijas de grano 240, 360,500 y 1000, fui dando pasadas al tapón hasta que quté la mayoría de las imperfecciones. ( Hay que tener cuidado de no emocionarse  demasiado lijando, pues puede ocurrir, aunque me parece dificil, que nos pasemos y agujeremos el tapón por el centro al quitarle mucho material).

El resultado es este:

                                     

Una vez lijado bien el tapón, procedemos a pulirlo con los discos que ya conoceis y las pastas correspondientes, esperando entre disco y disco que el tapón se enfrie, pues al ser aluminio, coje mucha temperatura en muy poco tiempo.

El resultado final es el siguiente:

No es que quedase perfecto, pero teniendo en cuenta el estado inicial, el resultado creo que es más que aceptable.

Ahora vamos con la segunda parte, que era pintar la M de Montesa que está en el fondo de la botella.

El primer paso que seguí fue recortar un folio con el diametro del circulo donde va la M para proteger el resto de la botella de la pintura.

Para ello utilizé un cuter de compás como este:

Lo podeis encontrar en internet en Comercial Pazos por 7,75 + IVA, ( portes no incluidos ). Admite pago contrarembolso. Viene con 5 cuchillas y un apoyo para la punta, para no perforar el papel. (el apoyo no es fijo, es de quita y pon.)

http://www.comercialpazos.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=3817

Tambien tienen cuchillas de repuesto. El pack de 15 cuchillas cuesta 2,90€ + IVA ( portes no incluidos )

http://www.comercialpazos.es/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&codp=3819

Este es el folio cortado ( aunque no tiene mucha ciencia )

Despues de colocar el folio recortado en la botella, y bien sujeto, procedí a quitar la pintura vieja, para lo que utilizé el quita pinturas en gel de Titán, que podeis encontrar en cualquer ferretería a un precio aproximado de entre 9 y 11€ dependiendo del comerciante.

Está es la botella con el producto aplicado

Una vez que el producto ha actuado, se quita la pintura con un cepillo de alambre, ( aunque la pintura se cae incluso con la mano).

Despues de quitar la pintura y lijado si fuese necesario, se vuelve a colocar un folio recortado con la botella totalmente cubierta para protejerla de la pintura.



Como la M no va pintada, habrá que protegerla de alguna manera.Yo, he optado por cubrirla con aceite de maquina de coser (aunque puede ser algo similar) aplicandola con un pincel del doble cero (es decir muy fino), teniendo la precaución de no cargar mucho el pincel para que el aceite no se escurra hacia la superficie que tenemos que pintar.

De esta manera, como la pintura no agarra en el aceite, al secar la parte que nos interesa, la pintura de la M se quitará con la mano, pues no estará agarrada al aluminio, sino al aceite.

Una vez todo preparado, procedemos a pintar, para lo qure yo he utilizado pintura en espray de la marca Duplicolor RAL 3000 costandome el bote 6,75€ en la ferretería.

Esta es la botella una vez pintada y con la M ya limpia.

Una vez quitado el papel protector queda de la siguiente manera:

(los puntos blancos que se ven en la pintura son reflejos del flash de la camara)

Ahora solo queda armar la botella, poner los 200cc. de aceite SAE 10, y apretar el tapón. La botella está terminada y lista para montar.

Una vez más, espero que os halla servido de ayuda mi articulo.

"...Nunca una noche venció a un amanecer, y nunca un problema venció a la esperanza..."

Construcción de un muelle para las zapatas de la rueda delantera

Bueno, pues cuando desmonté el portazapatas delantero para pintarlo, por una extraña razón que se me escapa, perdí uno de los muelles que une ambas zapatas, con lo cual tuve que ingeniarmelas para hacer otro (porque no hay nada como eso de " hagalo usted mismo..." )

Lo primero que hay que hacer, es medir el diametro del alambre del muelle y encontrar el material adecuado para la construcción del muelle. En mi caso opté por una varilla de soldar con TIG de acero inoxidable de 2 milimetros de diametro.

 

En internet, las podeis encontrar en esta pagina de varias medidas http://agsolgas.com/aportacion/62-varilla-tig-ac-inoxidable-316l-o10-er316l.html, (aunque supongo que las habrá en más sitios), el precio es de 27,06€, pero no se si es una varilla o una caja, a mi me las consiguó un amigo que es soldador. "... gracias Manolo..."

El siguiente paso, es coger algun objeto de hierro que entre por el interior del muelle, yo metí un clavo de hierro que entraba justo.

Se corta la cabeza del clavo, y se empareja el clavo con la varilla para apretar ambos en el tornillo dejando un trozo de varilla del largo que sea necesario para hacer los ganchos de las puntas del muelle..

Una vez bien apretado el tornillo, se comienza a dar vueltas a la varilla de acero, teniendo cuidado de que las vueltas queden bien juntas unas con otras.

Se va midiendo con el muelle original hasta que el largo de las vueltas coincida con el largo del muelle original.

 Una vez que ya tenemos el largo del muelle, se mide el largo del gancho, y con unos alicates se hace la doblez en la punta de la varilla por ambos lados.

El resultado es este:

Y este es el muelle colocado en las zapatas junto con el otro, que es el original:

Bueno, pues hasta aqui el brico de hoy, ya se que no es el original, pero cumplirá con su misión perfectamente.

Espero que os sea de ayuda.


BRICONSEJO DE HOY...

Si teneis un colchón viejo, que sea de muelles, no lo tireis, podeis aprovechar los muelles que tienen un diametro bastante grande ( 6 u 8 cm + o - ) para hacer muelles pequeños, del tamaño del que yo he hecho, pues el acero de los muelles de los colchones es muy resistente.

"...Correr, no es sinonimo de llegar antes..."

Restauración del asiento de la Montesa Cota 242.

Bueno, pues despues de una temporada en el dique seco recuperandome de mi enfermedad, prosigo la marcha de la restauración de mi cota, y hoy como no quería empezar muy fuerte,(que tampoco puedo de momento) he empezado reparando el asiento, al que se le notan los años.

El estado en el que se encontraba es este:

El estado no es que sea muy malo, pero tiene bastatante desgaste por el uso.


Lo primero que hize (despues de limpiarlo bien con agua), fue pegarlo ya que por la parte de abajo tenía una rotura que lo cruzaba entero de atras hacia adelante.

Para ello utilizé pegamento de la marca Pattex, concretamente el Pattex Reparair Extreme que pega muy bien y seca bastante rapido.

Esta pegamento, lo podeis encontrar en cualquier ferreteía por un precio aproximado de entre 7 y 9 € (dependiendo de donde lo compres)

Con este pegamento, tambie rellené un pequeño agujero que tenía por un lado.

Una vez seco, lo unté con un producto aleman que viene en un tubo de  pasta, que se utiliza para las defensas de los coches, que es de color negro.y que se aplica con una esponja.

La marca es CLEANOL CAR-PT COLOR que conseguí atraves de un amigo que tine un taller, el precio no lo se porque no me lo cobró, pero me suena que anda sobre los 15€, aunque no estoy seguro.

En internet solo he conseguido encontrarlo en esta pagina http://www.productpilot.com/en/suppliers/cleanol/product/mf_ppx_0000207772/en

pero como podeis ver, en la paginna que os pongo, no tienen tienda online.

Despues de de dar 3 manos, dejandolo secar entre mano y mano una media hora más o menos, el resultado es el siguiente:

                                                                                                   

 

 

El resultado a simple vista parece bueno. Ahora toca probar como soporta el uso y el agua, aunque el agua en teoría debería soportarla sin problemas, ya que en las defensas de los coches aguanta sin problema alguno.

Aunque hay una opción (tapizarlo) que posiblemente quedaría mejor que el sistema que yo he utilizado, yo he optado por no tapizar, porque el asiento de esta moto en origen no venía tapizado en escay, y de esta forma que yo he hecho, al menos el asiento continua en su estao original.

Espero que os sea de ayuda mi articulo sobre la restauración del asiento.

Un saludo.

"...En esta vida todo tiene arreglo menos la muerte,y a veces de una manera mucho más sencilla de lo que uno se imagina..."